Réparation d'un juke-box NSM Prestige E160ST de 1977

Tiens voici que revient un NSM, un E160ST. Il est complet mais a été abandonné dans un endroit humide pendant des années, toutes les parties métalliques sont ternes. Le fusible du circuit des moteurs est claqué, c'est normal, les 2 moteurs sont fameusement englués alors qu'ils devraient tourner comme une toupie une fois lancés à la main. Je suis bon pour un démontage complet, ce qui n'est pas une mince affaire. Sur la photo, on voit le moteur Papst noir de scan et transfert : l'induit est interne et fixe, et le rotor est externe ! Le plus difficile est de chasser la minuscule goupille qui maintient l'adaptateur sur l'axe, et le fragile circlip qui maintient l'axe (visible sous l'adaptateur blanc à gauche). Ce circlip se trouve au fond d'un alésage et il faut 2 fines griffes pour l'écarter et pousser l'axe en même temps. Ensuite, il ne faut pas perdre les fines rondelles. On voit l'axe du rotor qui est bien rouillé ! A voir le démontage ici, mais j'ai fait plus vite que lui pour démonter le circlip (voir à partir de 4'30") ! Après polissage, lubrification et remontage, l'ensemble tourne à nouveau tout seul ! Presque pareil pour le 2^ème moteur, voir vidéo détaillée ici, la difficulté supplémentaire est de débloquer l'axe qui supporte tout le bloc moteur, il me faudra du dégrippant et plusieurs coups de marteau avec un gros chasse-goupille pour le faire bouger.

Avec les moteurs dégrippés, le fusible tient maintenant, c'était bien ça. Après mise de crédit, la lampe "Select" s'allume, en sélectionnant, les digits de l'afficheur s'allument et le moteur de platine démarre ... mais pas le moteur de scan/transfert. Le relais MO qui lance ce moteur ne bouge pas, il reste en mode "freiné". Si j'appuie manuellement sur le levier du relais (en enlevant le capot !), le moteur démarre ! Le phono est bien en position scan et d'après le schéma le relais MO devrait être activé. Tout de suite je vois que le fameux micro-switch est dans le chemin. J'ai eu beaucoup de soucis avec ce contact BS trop faible (3A) lors de la restauration du E120ST (voir à la fin de la page). Heureusement, à l'époque j'avais commandé plusieurs exemplaires du nouveau contact (10A !). Je le remplace, l'ajustement est toujours aussi délicat : le contact ne doit couper le moteur de scan que tout à la fin du transfert. S'il coupe le moteur trop tôt, le bras de lecture n'est que partiellement libéré, il va lire le début du disque, mais va bloquer en milieu de disque ! Cette fois le phonographe scanne, s'arrête au bon endroit, prend le disque, le pince, place le bras et l'aiguille en début de disque et commence à le lire. Mais le moteur de scan/transfert, bien que coupé, continue à tourner sur sa lancée et démarre le processus de transfert pour ranger le disque ! Lors de la restauration du E120ST j'ai eu le même coup ! Le freinage électrique par injection d'une tension continue ne fonctionne pas et donc la came du phonographe continue à tourner par inertie et réactive le contact BS qui active le relais MO qui alimente à nouveau le moteur qui va remettre le disque ! Je dépose et inspecte la carte d'alimentation et découvre qu'une résistance de puissance 22 ohms 5W est grillée (R232 remplacée et mieux aérée en haut à gauche sur la photo). Le condensateur du timing de freinage n'a plus l'air en bon état, je le remplace également (C216). Les pattes de support des 2 fusibles (à droite) sont très oxydées, remplacées également. Et cette fois, le freinage est clair est net, le moteur cale presque, impressionnant ! C'est beau la technologie ... quand ça marche !

J'en profite pour mettre la machine en free play : sur la platine de programmation il suffit de placer une diode en position A8 et surtout de vérifier qu'il n'y en ait pas en E7 ! Voir E120ST.

Maintenant je m'attaque à l'audio. Un boitier comporte les 2 potentiomètres à glissière pour le volume et le bouton poussoir d'éjection du disque. Ce boitier peut être fixé à l'arrière ou déporté via un long câble. Les potentiomètres sont peu fiables, ce sont des 100klin mais ils mesurent quasi 200k ! Je rebranche le boitier et teste : un canal ne fonctionne pas et l'autre est OK. Mais le volume saute et disparaît si l'on ne garde pas le doigt sur le bouton coulissant ! Il faut les remplacer. Ceux que j'ai en stock n'ont pas la bonne valeur et, plus intriguant, les cosses à souder ont bien les mêmes espacements mais pas du même côté ! NSM n'utilise pas des composants standards ... Je ne vais pas m'embêter, un potentiomètre stéréo rotatif classique fera tout aussi bien l'affaire. La valeur de 100k est trop grande, les 3/4 de la course laissent l'ampli silencieux, le schéma indique d'ailleurs 25k ! Je monte un potentiomètre de 47k, je n'ai pas plus bas, mais c'est déjà bien mieux. Je visse le potentiomètre et le bouton poussoir sur la plaque du fond et voilà !

Un canal ne fonctionne pas et fait même sauter le fusible dans l'étage final de puissance. Une chance, les transistors et les résistances de puissance sont intacts, le fusible a fait son job. Je finis pas trouver que le woofer est en court-circuit ! Le cône en carton s'est déformé, car on entend la bobine qui frotte dans l'entrefer. Je commande une paire de nouveaux HP, car l'autre a le même âge et il vaut mieux mettre les mêmes HP pour conserver la cohérence du son.

Le résultat sonore est un peu différent (moins de médiums) et les nouvelles aiguilles redonnent de la netteté au son. Mais il y a des soucis :

• les transistors de puissance sur un ampli chauffent ... après quelques vérifications je me rends compte qu'il y a une composante continue en sortie ! Ouh là, le woofer ne va pas aimer ! Et c'est sans doute la cause de la destruction du HP original. Le fusible a sauté après que la bobine du HP ait grillé en court-circuit suite au courant continu envoyé par l'ampli. Le problème est classique et vite identifié, il y a toujours une condensateur de sortie pour justement éliminer la tension continue de repos réglée en "milieu" de tension d'alim (rail). Si on a du DC en sortie, c'est clairement que la capa fuit ! Elle est vite remplacée et le problème est résolu.
• de gros parasites fluctuent dans les 2 canaux et s'accentuent quand je ferme le capot. En testant je constate que le problème est identique sur les 2 amplis : les parasites apparaissent quand on met le trimpot des basses à fond ! Le contact ne se fait plus en butée et le signal audio est interrompu et le curseur du trimpot devient une antenne radio ! Malheureusement ces trimpots sont devenus introuvables et les remplacer pas un mini potentiomètre n'est pas mécaniquement robuste. A la place, je monte une résistance et soude la piste de sortie en position "basses à fond". 
• à fort volume l'ensemble entre en résonance dans les basses. Après avoir débloqué le châssis du phonographe, il "flotte" sur ses ressorts et la résonance diminue fortement !

Le son est maintenant correct ! Il reste à le faire jouer et voir s'il est fiable. Après quelques semaines en démonstration la machine revient : elle ne sélectionne plus. Les signaux de comptage qui sortent du capteur optique sont pourtant OK. Après avoir repoussé à fond tous les connecteurs, la machine refonctionne ! Par contre le son s'est à nouveau dégradé, distorsion, différence de volume entre canaux, instabilité ... :

• comme entretemps j'ai pu trouver des trimpots, je les remplace tous
• je supprime le compresseur en enlevant la pastille d'étain placée sur une piste coupée du circuit imprimé
• je ponte les 2 pins 4 et 5 dans la fiche DIN pour limiter au maximum les possibilités de faux contacts
• je règle le bias à 6,6mV entre les 2 émetteurs des 2 transistors de sorties (ou sur le haut des résistances de puissance) et la distorsion à bas volume disparait
• je remplace T3, un BC337 transistor de régulation de l'alimentation du préampli et du circuit VCA par un BD139 et j'y installe un radiateur innovant !

  

• vu la difficulté du réglage du volume je remplace le pot de volume de 25klog par un 25klin
• je vérifie les tensions et je mesure 4V au lieu de 21V dans l'alim préampli et VCA, R24 de 10kohms est HS ! Tous les autres composants sont OK
• le réglage du gain avec la même pente sur les 2 canaux s'avère toujours impossible : lorsqu'on augmente lentement le volume, un canal démarre et monte lentement, et l'autre démarre plus tard mais monte beaucoup plus vite et devient prédominant. J'ai l'impression que ce phénomène est dû à des différences de caractéristiques de semi-conducteurs. Je remplace les 2 transistors de l'ampli différentiel T1 et T2 (2 BC132B par 2 BC556) du circuit VCA (Voltage controlled amplifier), mais cela ne change rien. Un série de diodes D3->D6 sont utilisées comme résistances contrôlées, je les remplace également, mais cela ne change toujours rien...
• les basses sont également différentes entre les 2 canaux : en touchant le trimpot de réglage, les basses apparaissent ! Un "via" (connexion entre les 2 faces du circuit imprimé) est défectueux. C'est très courant chez NSM, j'ai dû passer un bout de fil à travers la carte et souder des 2 côtés pour refaire un bon contact.

Finalement le son est net, avec de bonnes basses mais le volume n'évolue toujours pas de la même manière entre les canaux. Comme beaucoup trop de temps a déjà été passé sur cette machine, je décide de monter 2 potentiomètres séparés sur la plaque arrière. Ce sera à l'utilisateur de régler et d'équilibrer le volume de chaque canal ...

A l'usage, le disque ne monte pas toujours correctement sur la poupée de rotation, ce qui bloque le phonographe et manque même d'abimer les aiguilles. Je remonte légèrement la toupie de pinçage du disque, c'est mieux mais toujours pas suffisant. Finalement je remarque qu'en montant le disque est freiné car il frotte contre la paroi gauche du panier ! Je pense d'abord à un dérèglement de la crémaillère, je tente de la déplacer mais c'est impossible : il y a bien 2 vis, mais également des goupilles non traversantes ! Et je ne vois pas comment les enlever. De plus, je n'ai pas intérêt à casser la crémaillère car sinon c'est la catastrophe. On pourrait faire l'inverse : déplacer le panier à disques ! Il y a 4 vis à desserrer et des trous ovales permettent de réaliser un déplacement latéral de quelques millimètres. Sauf que le bras sous le phonographe qui soulève le disque était bien positionné auparavant ! Donc si je déplace le panier le poussoir en V du bras sera décentré et ne coulissera pas correctement, c'est la mauvaise approche.

Le souci semble impossible à résoudre car si l'on regarde attentivement le plan de levée du disque, le volant de rotation sur lequel vient se pincer le disque est trop avancé à gauche, le disque se retrouve toujours placé de travers de 2 mm et frotte le panier surtout si le disque est un peu gondolé ! La seule possibilité est donc que l'axe a été "poussé" trop vers la gauche. Je consulte la vue éclatée du manuel, mais elle est bizarre et incomplète : on n'y voit pas les 2 paliers dans lesquels tourne l'axe. Je n'arrive pas à comprendre le rôle et l'ordre des pièces, ah NSM c'est quand même galère. J'apprends néanmoins qu'il y a une bille de 4 mm sur laquelle va être poussé l'axe lors de serrage d'un disque.

En observant attentivement le mécanisme réel, je constate une série d'anomalies :

• il y a bien un espace entre le volant et le palier de gauche (voir photo ci-dessous : flèche jaune), donc quelque chose à l'autre bout de l'axe dans le palier de droite l'empêche de reculer vers la droite!
• le circlip est bien placé dans sa rainure mais il ne sert à rien, car il ne bloque rien d'aucun côté !
• il y a des rondelles qui se cachent dans le creux du châssis du côté du palier de droite ! Avec une très fine pointe j'arrive à faire ressortir 3 rondelles qui ne servaient à strictement rien là où elles étaient !
• l'axe dans le palier de droite est caché par une pastille trouée en plastique. Et j'arrive à passer un fin fil rigide au travers de la pastille, et il passe à travers tout l'axe (qui est un donc un tube) et mon fil finit par apparaitre de l'autre côté ! Donc, il n'y a plus de bille !

C'est quoi ce bazar ? Quelqu'un a encore hacké le brol. J'essaie de retirer la pastille en plastique en bout d'axe mais elle ne vient pas. Rien à faire je dois accéder à l'intérieur. De rage, je finis par l'arracher et l'abimer. Il n'y a pas de bille évidemment, j'essaie d'en mettre une de 4 mm comme indiqué dans le manuel ... mais elle roule à l'intérieur de l'axe ! Et 5 mm est beaucoup trop gros. De toute façon je ne comprends pas, car sans aucune bille, cette pastille sertie en bout d'axe, non seulement n'est pas réglable, mais pousse d'office l'axe trop loin, empêchant la montée et le serrage correct du disque. Cela ressemble à un très mauvais design de départ, suivi d'une absence de documentation technique correcte et à un gros bricolage ultérieur réalisé par une bricoleur du dimanche avec des pièces non conformes ...

J'oublie ce montage impossible et je reprends tout à zéro de de manière logique (voir photo ci-dessous) : je plaque le volant à droite (flèche jaune), il tourne sans freiner. J'enlève le circlip (flèche bleue) et fait passer toutes les rondelles contre le palier de gauche (flèche rouge), je remets le circlip ... ah ça c'est déjà beaucoup plus sérieux car l'axe est maintenant bien maintenu avec un très léger jeu, et parfaitement aligné avec le panier, le bras et le disque ! Et il tourne très facilement comme une toupie ! Et donc en bout d'axe à droite (flèche verte), il n'y a besoin de rien, ni bille ni capot ! Il me suffit de graisser et de remonter le capot de protection général et le palier ne s'encrassera pas. Et ça marche ! Mais donc la vue éclatée du manuel n'est pas correcte ... car les rondelles doivent être à gauche du circlip et pas à droite ! Drôle d'histoire. On revient de loin là.

En testant je constate qu'en lecture de faces B le bras de lecture n'avance plus et donc n'éjecte jamais ! Je commence par nettoyer le mécanisme, j'y ai trouvé un bout d'isolant de fil électrique (qu'on laisse tomber lorsqu'on dénude un fil) ! Un rien peut vite poser des problèmes. Le souci principal reste que le levier de blocage du bras ne libère pas assez le bras et celui-ci vient buter contre en fin de lecture. Malgré le frein le moteur de scan ne s'arrête pas assez tôt et la came de commande du levier de blocage est déjà passée trop loin, le levier redescend déjà. Donc c'est la position du contact de commande du moteur de scan qui n'est pas parfaitement réglée. Et ça c'est un cauchemar. Tous les MSNs que j'ai eu avait ce contact HS, il ne tient que 3A ce qui est sous-dimensionné, je le remplace par des 10A. Mais ces microcontacts ont un hystérésis dû à la souplesse de la lame de commande qui glisse sur une came, et la plage de réglage est très courte et infernale à régler. Soit il ne passe pas en mode play, soit il passe outre et rejette le disque sans passer par le mode play ! J'y ai déjà passé des heures car en plus l'accès est très difficile et la vis de réglage est petite et fragile. Je refuse d'y toucher et comme on n'est vraiment pas loin, je préfère tourner l'excentrique de positionnement et le mettre au plus fin ... et ça suffit pour éjecter, ouf !

Quelques temps plus tard la machine revient, elle ne sélectionne plus. Un coup d'oeil à l'oscilloscope m'indique que le capteur-compteur de position compte correctement encore pendant quelques secondes après allumage puis s'arrête. Le capteur fonctionne avec une LED, un disque avec de petis trous qui tourne avec l'avancement du chariot et 2 phototransistors qui reçoivent les impulsions de lumière qui passent à travers les trous du disque. La documentation n'indique pas le modèle des phototransistors. Heureusement le sujet a déjà été discuté sur le forum flipjuke et aussi ici. Le BPX81 et BPW17N conviennent. Et hop, la machine est repartie, les impulsions sur l'oscilloscope sont franches et stables.