Voici le 3ème Disco, c’est donc un modèle courant, c’est logique
il a un beau design. A l’inspection je vois que la machine a été bricolée, le
condensateur du phonographe pendouille, mais est vite fixé, et toutes les fiches vers le
boitier MPU ont été refaites, mais des fils pendouillent également.
Les fils dans les fiches d’origine devaient être cassés pour que quelqu’un
les remplace complètement. Il a utilisé des connecteurs d’ordinateur de bureau,
ils n’ont pas la bonne longueur, ils faut les assembler (avec la bonne
orientation) et n’ont pas de détrompeurs. Une des fiches est encore d’origine
mais 2 des 5 fils sont cassés. Je suis étonné de constater que la couleur des
fils n’est documentée nulle part dans la documentation Seeburg ni même par
quelqu’un sur Internet. Comme j’ai une confiance limitée dans le travail des
bricoleurs précédents, et que je suis bien obligé de repérer les fils cassés, je
vais devoir documenter et vérifier l’ensemble du câblage. Voici le résultat,
comme j’ai fait le travail autant en faire profiter tout le monde.
Couleurs des fils rajoutées au schéma Seeburg
Je le démarre : rien. Un fusible est claqué, je le remplace et la machine
démarre ! Bizarre, que s'est-il passé ? Pourquoi le fusible a-t-il claqué ? La CPU fonctionne, l’affichage s’allume, ouf ! Le recâblage est bon et les
cartes fragiles aussi. Je remets les piles, elle a l'air de garder la mémoire,
j’arrive à le mettre en crédit gratuit (position « service », pousser le contact
« credit » et taper « 99 »). Les sélections se font plus ou moins bien : certains disques ne montent pas
ou arrivent trop tard. Après avoir huilé le phonographe, sans le sortir car
l’accès est très facile sur les Discos, il fonctionne parfaitement.
Je passe à la partie audio, les 2 tweeters sont claqués comme souvent,
heureusement j’ai
encore 2 tweeters avec aimant large qui ne vont pas dans les autres machines
mais qui peuvent être montés dans un Disco plus vaste.
Mais l'ampli ne donne aucun son, je le dépose. Le fusible est claqué, mais
surtout il manque la carte driver ! Zut ! Et les 2 transistors de puissance du
canal gauche montés sur radiateur sont claqués. En farfouillant dans mon stock
je retrouve une carte driver … mais en panne également ! Je décide de réparer
cela plus tard et de remonter un autre ampli opérationnel de mon stock, j’en ai
toujours 3-4 d’avance ! Je teste, le son sort mais n’est pas bon, il y a surtout
un canal très faible. Comme j’ai réglé des gains identiques sur les 2 canaux de
l’ampli à l’oscilloscope, le problème ne peut provenir que de la tête de
lecture. Je mets de nouvelles aiguilles, le son est plus clair mais le
déséquilibre est toujours présent. Je mesure la résistance de la tête de
lecture, elle doit être de +-470Kohms et sur un canal, j’ai l’infini. Zut c’est
encore un faux contact entre une broche de la tête et la pince dans le socket
(voir page Mardi-Gras), c’est très pénible à démonter mais surtout à remonter. Je tente le
tout pour le tout : je nettoie bien les 4 broches de la tête et asperge le
socket du bras avec de l’aérosol décapant pour contact. Je mesure, c’est pareil.
Je laisse sécher et remets de l’aérosol, je mesure et bingo ça marche, ouf !
Lors de la pose sur le disque, le bras saute et part facilement vers
l’intérieur. Il me faudra tourner le contrepoids inférieur de
plusieurs tours pour amener le bras à l’équilibre sans dérive, bizarre.
A l’écoute, il reste une résonance similaire mais pas identique à celle du
Gem2 lorsque l’aiguille joue des plages silencieuses. Je vois de suite que la
bride inférieure du moteur est montée à l'envers (avec l'encoche en bas) ! Cette
encoche évite au tuyau de lubrification du moteur de toucher la bride et ainsi de
transmettre la vibration du moteur au châssis du phonographe. Donc quelqu’un a
déjà démonté ce moteur mais n’a pas compris la raison de ce renfoncement. Avec
la bride remise correctement, la résonance diminue mais est toujours
perceptible. Comme le condensateur a été remplacé, je vérifie qu’il a été recâblé correctement (il y a 2 condensateurs en série) et que le contact qui
diminue le couple du moteur (et donc ses vibrations) lors du mode « play »
fonctionne bien. Comme le coupleur est dur, j’en ai commandé un autre, espérons que cela
résolve le problème.
La bride positionnée correctement
Mon partenaire rencontre quelqu'un qui a investi dans une machine de gravure
de 45 tours. Pour tester, il fait graver un disque avec le morceau "Back to
Black" de Amy Winehouse. Le résultat est bluffant sur le Disco ! Il est donc
maintenant possible de mettre de la musique jamais éditée en 45 tours dans
n'importe quel juke-box, on peut donc sortir de la nostalgie !
Le disque unique !
Le résultat dans la machine
La machine fonctionne parfaitement à l'atelier et en démo. Elle trouve rapidement preneur, est livrée ... et ne fonctionne plus le soir même ! Caramba, le disque ne monte plus sur le phonographe
! Heureusement, le souci est facile à comprendre : les 3 rivets qui fixent la
lame de transfert disque à l'axe de rotation se sont relâchés et la lame s'est
mise de travers ! Je n'avais encore jamais vu cela, l'incident aurait quand même
pu se produire à l'atelier ... Mais j'admire toujours le design du phonographe
Seeburg, facile à maintenir et à réparer. Il suffit de dévisser 2 vis pour
retirer le mécanisme, je resserre les 3 rivets à l'étau et je remonte. Il y a 2
marqueurs sur les 2 engrenages pour bien repositionner le mécasnime. Simple et
efficace.
Les 3 rivets qui fixent la lame de transfert disque sur l'axe, ici resserrésLes 2 marques qui permettent de régler la position des engrenages, en dessous une des 2 vis qui permet de démonter l'axe et la lame de transfert disque
Réparation de l'ampli
Quelques temps plus tard je me suis attaqué au dépannage de l’ampli
d’origine. Donc, on a une carte driver qui manque, les 2 transistors de
puissance du canal gauche claqués et le fusible principal claqué dans un support
de fusible non standard (bouton rouge). Je remonte un support de fusible standard, il faut limer le trou pour le
rendre plus rond. Je rajoute les entretoises manquantes, je n’aime pas les
cartes qui sont mal soutenues, car on a toujours le risque de faux contacts.
J’ai une carte driver dans mon stock, je l’avais déjà réparée pas mal, mais
il restait toujours une grosse distorsion dans le canal droit. Je l’installe,
cette fois il va falloir trouver ce dernier souci.
Je remets des transistors de puissance (2N3055), vérifie les transistors
drivers et les résistances sensibles des 2 derniers étages. Tout me semble
normal, j’installe une ampoule en série dans l’alimentation et allume l’ampli
avec prudence … La lampe s’allume à moitié et avant même que je n’ai eu le temps
de couper, elle s’illumine encore plus fort ! Trop tard : en 1/2 sec l’ampli a
reclaqué ! Zut. De fait les 2 transistors de sortie neufs sont morts. Pas dans
mes habitudes ça. Je passe alors un bon moment à vérifier câblage, court-circuit
éventuel, composants, … Je ne trouve rien d’anormal, ennuyeux. Je constate même
qu’allumé sans les transistors de puissance, le canal concerné est stable les
drivers stabilisent le « rail central » à 0V, la tension de « bias » est bonne
également, troublant. Pour prendre le moins de risques possibles, je dessoude
les drivers et les mesure avec mon testeur de composants, ils semblent bons. Je
monte néanmoins des nouveaux drivers (TIP102/107, 100V, 8A !). Je remonte de
nouveaux 2N3055, mais par sécurité j’insère un petit fusible de 500 mA dans
l’alimentation de ces transistors. J’allume et éteint de suite. Le petit fusible
n’a pas sauté ! Je rallume, la lampe s’allume et la lumière retombe de suite et
laisse une petite rougeur ! Ouf, rien ne chauffe, c’est stable, on est dans le
bon. Ce n’est pas très clair mais le souci provenait sans doute des drivers.
Le canal gauche tout juste réparé fonctionne à merveille, le son est bon. Par
contre, le canal droit distorsionne, c’est normal car c’était le souci de départ
de la carte driver. A l’oscilloscope je vois que la partie de l’onde inférieure
ne sort pas, d’où l’importante distorsion. La tension de bias, à régler à 1,6V
(voir plan : l’écart entre 1,1V et - 0,5V est bien de 1,6V) est ici bloquée à
0,7V. Ce qui est insuffisant pour activer correctement les transistors driver et
de puissance. C’est un petit transistor monté en mode « thermostat » sur le
radiateur qui établit et régule la tension de bias (Q11). Je le démonte et le
mesure, il semble bon, j’en mets néanmoins un autre et sans grande surprise,
cela ne change rien. J’avais mesuré les résistances environnantes, une était à
940 ohms au lieu de 820 ohms, néanmoins en mettant une autre résistance en
parallèle pour atteindre 740 ohms rien ne change : 0,7V !
Chemin de polarisation des transistors en vert
Je vérifie tous les composants sur le chemin du bias en tension continue
(voir ligne verte sur schéma ci-dessus), l’ohmmètre n’arrive pas à se
stabiliser sur la mesure de R73, mais est stable sur la résistance
correspondante de l’autre canal ! Bizarre, un condensateur interfère, cela ne
peut être que C44. J’utilise alors mon contrôleur de condensateur « en circuit » et il me confirme que le condensateur est
bien défectueux. Donc, le condensateur au lieu d’être isolant en continu fuite
et se comporte comme une résistance, ce qui ne peut que perturber l’équilibre du
circuit. Je le remplace, allume et mesure 1,6V ! Bingo ! Et bien sûr, le son est
maintenant parfait sur les 2 canaux. Super ce contrôleur de condensateur « en
circuit », mais la prochaine fois je l’utiliserai de suite pour vérifier tous
les condensateurs, cela me fera gagner du temps.