Outils d’aide au diagnostic à fabriquer soi-même et autres astuces
Quelques outils très simples permettent de dépanner et de régler efficacement les machines. En plus des outils standards de tout bon technicien, il est bien utile d’avoir sous la main quelques outils spécifiques. Ils sont souvent plus chers, mais certains peuvent être fabriqués facilement. En voici quelques-uns que j’utilise en permanence et qui me rendent de nombreux services.
Plieur de lame de contact
L'idée n'est pas de moi mais une simple barre ronde pleine en aluminium de 6 mm de diamètre peut devenir un excellent plieur de contact en quelques minutes. Il suffit d’en couper une longueur de ~20 cm, de plier le barreau à 90° à ~5 cm et de faire un trait de scie de 1 cm de profondeur aux 2 bouts. Cet outil très simple permet de régler précisément l’écartement des lames de contact. Il suffit d’enficher l’outil à la base d’une des 2 lames du contact et de la tordre jusqu’à obtenir le bon écartement entre les 2 grains à l'autre extrémité.
Extracteurs de broches rondes Molex
Les broches rondes Molex de 0,961 pouces sont utilisées dans les connecteurs de puissance. Elles tiennent dans les fiches grâce à 2 ergots qui s’écartent une fois insérées dans le connecteur en plastique. Malgré tout, il arrive souvent que le fil soit corrodé à l’endroit du sertissage et qu’il faille remplacer la broche. L’outil Molex d’extraction coûte assez cher et est difficile à trouver. Le principe est de couvrir la cosse par un cylindre ajusté et de refermer les 2 ergots, puis de tirer sur le fil pour extraire la cosse de son connecteur. Le diamètre de la cosse est de ~2,5 mmm (0,921 pouce) et l'espace dans le connecteur de maximum 4 mm.
Dans un brico, je trouve un tube de laiton de 4 mm extérieur et 3mm intérieur d'1 m de long pour quelques euros. J'en coupe un bout de 10 cm et je l'enfiche dans un petit manche en bois pour lime. J'essaie, ça ne marche pas : trop de jeu. Je resserre un peu le bout à la pince pour transformer la section ronde en section légèrement elliptique, je réessaie et en tournant la tige jusqu'à sentir une résistance qui signifie qu'on referme les ergots avec la partie étroite de l'ellipse, bingo, la cosse sort en tirant doucement sur le fil ! Si le bout s'émousse , je peux toujours le recouper et avec la longueur qu'il me reste, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours !
Le tube est bien ajusté pour les broches femelles, mais pour les broches mâles, plus étroites, l'outil ne marche pas, car il faudrait serrer l'ellipse trop fort. Pourtant c'est simple : il suffit de se faire un 2ème outil, mais en sciant le tube d'un côté dans le sens de la longueur et de le resserrer pour en diminuer le diamètre.
Extracteurs de cosses Molex dans les connecteurs Gottlieb
Toujours dans la série des outils de "décossage", il m'a fallu encore me faire un petit appareil pour retirer les cosses des connecteurs Gottlieb System 1 et autres. On change ces cosses parce qu'elles sont corrodées par la batterie. Comme elles sont très difficiles à retirer, il vaut mieux d'abord tremper le connecteur dans de l'eau vinaigrée tiède pour décaper et décoller au maximum l'oxydation. Il faut bien comprendre la forme intérieure du connecteur pour bien placer et correctement attaquer la patte de blocage de la cosse. Voir dessin ci-dessus, pour l'article complet, cliquez sur l'image.
L'extractor officiel Molex ne me semble pas être d'une technologie très évoluée, de plus il a la réputation de casser facilement et pour finir il a l'air bien cher. Je retrouve un vieux tournevis de bijoutier tordu et à la Dremel je façonne un embout de section rectangulaire qui s'insère dans le connecteur comme il faut. Cela m'a pris un peu de temps, mais voici le scoop pour le réaliser : la section doit être très exactement de 1,2 mm de large sur 0,6 mm d'épaisseur (si, si c'est faisable) et il faut compter une longueur de 20 mm.
Pour bien l'utiliser, il faut d'abord que la cosse bouge dans son logement, puis bien pousser (sans plier) l'outil en "remontant" pour passer le petit escalier et aller se glisser entre le connecteur et la cosse, puis pousser un bon coup pour plier la patte, et pour finir tirer sur le fil pour sortir la cosse. Avec un peu de patience et d'entrainement, ça marche presque à tous les coups.
Si malgré tous les efforts, la cosse ne sort pas, il ne reste qu'une seule solution : forer un petit trou de 2,5mm à travers le connecteur pour aller directement pousser la patte de blocage.
Testeur logique (logic probe)
Pour voir les états binaires sur des cartes logiques, on ne voit bien ce qui se passe qu’avec un oscilloscope (de labo ou de poche), même si un voltmètre suffit souvent pour mesurer 0V ou 5V ou ~2,5V pour un signal variable (bus d’adresse, de data, horloge, …). J’utilise les 2 mais je me suis rendu compte qu’un testeur logique est plus « visuel ». Je m’en suis bricolé un vite fait à partir d’un vieux câble de multimètre. J’ai monté 2 LEDs au sommet du « crayon de mesure ». Un schéma n’est pas utile, les connexion sont simples : fiche et fil rouge, résistance de 1kohms, anode LED rouge, cathode, point commun (vers pointe de mesure du crayon) résistance, anode LED jaune ou verte, cathode, fil et fiche noire, c’est tout ! Pour l’utiliser, il suffit de connecter la fiche rouge au +5V et la noire à la masse, puis d’utiliser la sonde pour tester les lignes. Si le signal est à 0, la LED rouge va s’allumer, si le signal est à 1, c’est la jaune qui s’allume, et si le signal oscille, les 2 LEDs s’allument avec des intensités variables. Je l’utilise tout le temps : avec les EPROMs de tests (MPU, sons) de Leon Borre, pour les cartes lampes MPU, carte solénoïd … Ce contrôle visuel est vraiment plus simple, fiable et très rapide, il ne faut que quelques secondes pour contrôler les bus d'adresses et de données ... surtout avec les petite cartes décrites plus loin.
Testeur de contact
Encore une fois l’ohmmètre est en principe l’outil pour tester les contacts, mais sur les flippers électromécaniques c’est trompeur car avec les faibles impédances des bobines et des transformateurs, on mesure toujours entre 0 et quelques ohms, contact fermé ou ouvert. J’ai retrouvé un petit feu rouge de vélo sur pile, j’ai inséré un bout de carton avec 2 fils de chaque côté entre la connexion d’une des piles et le support, puis au bout des 2 fils j’ai soudé des pinces crocodiles. Et voilà, même dans un flipper EM, si on voit une légère différence d’intensité entre l’ouverture et la fermeture des lames, c’est que le contact est bon.
Testeur de tension de bobine
Lors de dépannages, il est souvent utile de vérifier si et quand une tension arrive à une bobine. Comme les impulsions sont souvent brèves, le voltmètre n’est pas facilement utilisable. J’ai monté une LED rouge en série avec une résistance de 2,7 kohms (pour tenir entre 24 et 48vAC) dans un support que j’ai fixé à une petite pince en plastique. Il suffit de fixer la LED avec la pince n’importe où et de connecter les 2 fils sur les bornes de la bobine et de voir ce qui se passe, si la LED s’allume même brièvement et que la bobine ne réagit pas, c’est qu’elle est morte, et évidemment si la LED reste éteinte, c’est que le signal n’arrive pas … Attention dans les flippers électroniques et certains EM (batteurs), la tension est redressée (non filtrée), donc il y a une polarité à respecter pour espérer voir la LED s'allumer!
Cartes d’aide de contrôle de signaux digitaux
Ceci n’est pas à proprement parler un outil mais un aide mémoire très confortable. En effet, ce qui m’ennuie le plus dans le dépannage de cartes électroniques, c’est l’éternel comptage et repérage des signaux sur les broches des circuits intégrés (reset = pin 40, IRQ= ?, CE= ?, VMA= ?, A0->A15 ?, D0-D7 ?, …). Cela me fatigue et me provoque rapidement des maux de tête, sans doute parce je passe sans arrêt de la grosse loupe à forte lumière au schéma et autres documentations. Comme je porte déjà une paire de lunettes à double foyer, mes yeux deviennent malades … Alors je me suis dit que ce serait bien d’avoir le brochage directement visible sur les pattes des composants principaux ! Ok c’est petit, mais j’utilise de toute façon la loupe ! Alors j’ai tout simplement copié les brochages trouvés sur internet et je les ai mis précisément à dimension du composant ! Il suffit de les imprimer sur un carton et d’y passer une pellicule de colle genre post-it (ça existe avec petit applicateur à rouleau !) à l’arrière pour pouvoir positionner la petite carte sur le circuit et l’enlever après. Voici une photo qui monte à quoi ça ressemble sur une carte system 3 williams. Avec mon petit testeur logique décrit plus haut, vérifier tous les bus et signaux logiques de contrôle est fait de manière beaucoup plus rapide, plus efficace et tellement plus reposante qu’avant … Sur la photo, on voit que je suis même parvenu à faire une carte pour la RAM 5101 qui est pourtant en boitier étroit ! Sympa, non ? Le fichier word que j’ai utilisé se trouve ici, bon amusement !
Eclairer la soudure ...
Dans les caisses de flipper, il manque toujours de l'éclairage et souder sans y voir clair, c'est galère ! Alors j'ai rajouté une petite lampe de poche LED sur mon fer à souder ! Deux colçons et c'est parti ! Cela semble gag, mais c'est très très pratique !
Contrôleur de cartes lampes, solénoïdes et afficheurs Bally
Ce projet basé sur un contrôleur Arduino fait l'objet d'un article détaillé et d'une application dans l'article consacré au flipper "Big Game"
Bobineuse
Faire ses bobines avec la visseuse à main est possible, mais vu le nombre de bobines que j’ai régulièrement à fabriquer, j’ai quand même investi quelques dizaines d’euros dans une petite bobineuse à main d’origine chinoise. Le bobinage peut être très rapide et le compteur est sûr et fonctionne en marche arrière également évidemment, en cas de petit accroc. Avec le support pour dérouler et le guide maison, l’ensemble est très simple et efficace … et très vite rentabilisé !
Contrôleur de composants (général)
Ceci n'est pas un outil personnel mais une petite publicité (une fois n'est pas coutume) pour un super testeur de composants. Un multimètre professionnel permet déjà de tester une série de composants comme les piles, résistances, diodes et partiellement les transistors mais pas les condensateurs, triacs ou thyristors. Je trouve par hasard sur ebay un contrôleur automatique de composants bon marché (15 euros) et qui semble très performant. Site comparatif ici. Je le commande et de fait, ce petit instrument est très utile et très puissant : on enfiche quasi n'importe quel composant dans le support et, non seulement il reconnait le type de composant, mais il vous donne le brochage et les caractéristiques de base de celui-ci ! Il est capable de mesurer les résistances, potentiomètres/trimpots, condensateurs, inductances, diodes/LEDs/zeners, transistors NPN/PNP, triacs, thyristors, P&NE-MOS et même piles et batteries ! Incroyable !
Plus besoin de se casser la tête avec les codes de couleurs et autres numérotations ésotériques, ni même de vérifier le brochage des transistors ! Le plus intéressant aussi est que après le dessoudage d'un composant réputé défaillant, on peut le tester et l'appareil confirme s'il est bien claqué ou non. Pratique pour récupérer des composants non défectueux suite à un diagnostic erroné ou réalisé "par élimination". On peut même tester certains composants sans les sortir du circuit ! Avec un câble à 3 fils, on peut connecter l'appareil aux bornes de transistors de commandes des bobines sur les cartes solénoïdes pour vérifier leur état, pratique. Par contre, cela ne fonctionne pas pour contrôler les thyristors des cartes lampes, l'appareil voit 2 condensateurs ! Et pour les triacs, il ne détecte pas correctement certains types. Mais bon, c'est déjà pas mal.
Voici quelques photos (provenant du site internet) :
Cet appareil fonctionne toujours très bien, et après quelques années j'en suis toujours à ma 1ère pile ! Entretemps, un ami réparateur intéressé par ce genre d'appareil, me signale qu'une version couleur, intégrée dans un boîtier et sur batterie existe. On le trouve à une vingtaine d'euros. De plus, il mesure les zeners et détecte les signaux infrarouges des télécommandes ! Les spécifications techniques semblent intéressantes. Mais je me demande bien comment avec une batterie de 5V on peut tester la tension inverse des zeners jusque 30V ? L'appareil est livré avec un câble USB de recharge, 3 câbles de test pour les gros composants et même un condensateur et une LED pour s'entraîner !
A l'usage l'appareil fonctionne très bien :
- l'appareil fournit plus d'informations que mon appareil original. Par exemple pour un MOSFET, en plus de Vt et Cg, il me donne la tension de seuil et le RDS
- la tension inverse d'une diode zener est bien mesurée. Une zener de 24V est mesurée à 23,54V, mais une zener de 27V n'est plus reconnue alors que les spécifications indiquent 30V, mais bon ce n'est pas mal du tout
- je teste le détecteur IR avec la télécommande de ma TV, mais seul un point rouge clignote dans le coin de l'écran quand j'appuie sur n'importe quelle touche. Dans les spécifications je vois que l'appareil détecte la norme IR NEC. Ma TV Panasonic utilise-t-elle ce protocole ? J'essaie avec une autre télécommande et bingo, c'est un point bleu qui clignote et cette fois les user et data codes s'affichent en clair avec 2 jolis oscillogrammes, pas mal !
Cet appareil va faire partie de mon équipement de base dans les repair-cafés. En effet, nombre de personnes viennent avec des télécommandes défectueuses (piles à plat, cosses corrodées, switch HS ou piste rompue suite à une chute) et ce testeur va me permettre de vérifier et mesurer le fonctionnement infrarouge de la télécommande ... et tous les autres composants !
Contrôleur de composants (condensateur)
Qui n'a jamais rêvé de pouvoir tester les composants sans les dessouder ? En effet, les autres composants du circuit interfèrent, et donc il faut souvent au moins dessouder une patte du composant pour pouvoir le vérifier "isolé". Mais il existe des testeurs de condensateurs "In circuit", mais ils sont onéreux. J'en ai trouvé un ici autour de 100 euros, ce qui n'est toujours pas donné. Mais le principe de mesure est assez sophistiqué : appareil à tester éteint, il décharge d'abord le condensateur, puis génère un signal à 100 kHz de moins de 0,6V (pour ne pas être perturbé par des semi-conducteurs environnants) et mesure en retour le signal de décharge, puis par calcul déduit la capacité et l'ESR (Equivalent Series Resistance) du condensateur et enfin affiche les valeurs et beepe pour dire si le composant est OK ou non. C'est vraiment super pratique, ça me fait gagner un temps fou.
Applications pour Smartphones
Un instrument de mesure sans doute méconnu, mais très puissant et polyvalent est le Smartphone ! De base, un Smartphone est déjà un fameux couteau suisse : téléphone, double appareil photo, caméra vidéo, GPS et cartes, liseuse, librairie musicale, télécommande, ordinateur (email, traitement de texte, ...), jeux, horloge et même lampe de poche ! Et accès internet bien sûr, il est aussi très utile car toujours sous la main. Plus spécifiquement dans le cadre électronique, il facilite la recherche de datasheets de composants, permet de prendre des photos avant démontage (connecteurs, décors de plateau) et évite bien des doutes au remontage ! J'utilise la caméra pour filmer les comportements bizarres des afficheurs et pour les démos.
Ensuite il existe de plus en plus d'applications mobiles pour électroniciens, en voici quelques-unes que j'ai testées et qui m'ont rendu déjà bien des services.
Caractéristiques de transistors
Boite à outils pour électroniciens : Electrodoc (Electrodroid) !
Le must, j'ai même investi 3€ pour avoir la version complète ! Un vrai couteau Suisse :
- Aide-mémoire : codes couleurs, formules, table des caractéristiques câbles, pinout de connecteurs, types de piles et batteries, …
- Calculateur : résistance de LED, circuit oscillateur 555, calculateur de bobine (très intéressant voir page Seeburg Mardi-Gras 2), convertisseurs d'unités, …
- Accès aux bases de données des circuits intégrés et autres composants ...
Appareils de mesure
Toutes les applications de la société keuwlsoft sont incroyables : elles sont robustes (jamais plantées), ont un joli design (look pro) … et elles sont gratuites ! Il y a de tout : function generator, frequency counter, gauss meter, light meter, harmonicity meter, spectrum analyser, wifi analyser, … Rien que d'acheter chaque appareil coûterait une fortune et même si la qualité sur smartphone est sûrement très inférieure, elle est suffisante pour mes besoins. Et c'est tellement pratique, le tout tient dans la poche de ma chemise en permanence !
Par exemple, j'utilise l'application générateur de fonction pour dépanner et calibrer tous les amplis audio des juke boxes, à l'établi … ou directement dans la machine ! Une fois fait, je ferme l'application et lance le lecteur audio sur la librairie musicale du téléphone pour vérifier l'équilibre stéréo, régler l'équaliseur et surtout l'absence de distorsion. Simple et très efficace.
Compte tour magnétique
Afin de vérifier la vitesse de rotation des tourne-disques de juke boxes, un compte tours est très utile. On peut simplement faire marque sur le bord du plateau et compter le nombre de tours "à vue" pendant 1 minute. Il existe des disques stroboscopiques, mais il faut une source de lumière qui vibre à 50Hz (tube fluorescent) pour pouvoir régler la vitesse. Mais il existe plus précis et plus simple ! Il suffit de déposer un petit aimant permanent sur le bord du plateau de tourne-disque en rotation et d'utiliser l'application Magnetic Counter - RPM Meter pour smartphone qui mesure le champ magnétique de l'aimant qui passe et de calculer la vitesse !
Recyclage batterie
J'ai enfin trouvé un moyen économique pour remettre des batteries de sauvegarde mémoire pour les CPUs de flippers et autres. Beaucoup d'appareils et outils modernes utilisent des batteries Lithium de 3,6V : ordinateurs, foreuses, coupe-bordures, ... Par exemple, j'ai le bloc batterie 36V de mon coupe-bordure qui ne charge plus, l'électronique clignote en défaut. Je démonte et découvre les 10 batteries de 3,6V reliées en série. Et je mesure qu'elles sont toutes bonnes sauf une ! Le pire est qu'il est impossible de démonter proprement le bloc pour remplacer cet élément défectueux ! Cela m'agace au plus haut point, car un nouveau bloc coûte 100 euros ! Alors qu'un élément coûte 3-4 euros. Quelle arnaque. Donc j'ai littéralement cassé tout le bloc et récupéré les 9 batteries fonctionnelles. J'ai acheté des supports appropriés à souder pour quelques cents, et je le les installe dans les flippers, déportée de la carte MPU. La capacité est beaucoup trop importante mais ce n'est pas grave puisque le coût est quasi nul !
Tester la partie audio d'un juke-box (Correction RIAA)
Pour diagnostiquer une panne, on procède souvent par élimination d'un maximum de sous-ensembles, jusqu'à "cerner" le boitier ou le composant fautif. Il est ainsi utile de pouvoir tester seule la partie audio d'un juke-box, d'entrer un signal à l'entrée de l'ampli et d'écouter le résultat sur les haut-parleurs. Cela élimine toute la partie en amont de l'ampli : mécanique du phonographe, qualité du disque, aiguille, tête de lecture, connexions et câbles audio. J'utilise mon smartphone avec le générateur de son (voir "Appareils de mesure" ci-dessus), mais si on veut écouter de la musique à partir d'un fichier mp3 de la librairie musicale du téléphone, le son n'est pas bon du tout, il y a beaucoup trop de basses et il faut mettre le volume au minimum sous peine de saturation immédiate ! Pourquoi ? Parce que la technologie du microsillon a des limites. Graver des basses sur les disques vinyles prend trop de largueur. Il a fallu décider d'une égalisation lors de la gravure qui accentue les aigües et diminue les basses pour rester dans les limites mécaniques du vinyle. A la lecture, le préampli reçoit un signal "grêle" qu'il doit fortement amplifier et "redresser" par une égalisation inverse qui remet les basses et étouffe les aigües. Ces corrections sont spécifiées sous la norme Egalisation RIAA. On est quand même à -18dB à 50Hz et à +18dB à 15.000Hz, ce n'est pas rien ! Du coup un fichier mp3 normal passe mal à travers un préampli RIAA.
La solution est simple : il suffit d'appliquer l'égalisation RIAA sur le fichier mp3 de test ! J'utilise le super logiciel gratuit et puissant Audacity : dans le menu "égalisation", il faut choisir le filtre RIAA, mais il faut inverser la courbe (voir ci-dessus) ! Puis je diminue l'amplitude pour avoir de la marge de volume, et voilà ! L'effet est parfait : mon smartphone a maintenant une puissante sono bien équilibrée à sa disposition ! Bon c'est Ok pour les tests, mais je ne vais pas convertir toute ma bibliothèque en RIAA ! Ce fichier de test est également utile pour tester et régler un ampli au banc d'essai, connecté à des baffles de sono.
Repérage des circuits sur les connecteurs Molex
Si comme moi, vous êtes fatigués d'essayer de comprendre et de repérer les circuits dans les connecteurs Molex, voici une petite fiche d'explications qui propose un principe de repérage universel et facile à mémoriser. Pour moi la grande difficulté, et la source de confusion, est que les schémas montrent toujours les "pinouts" des connecteurs vus de l'arrière, par où arrivent les fils, alors que le technicien a besoin de repérer les circuits par l'avant pour faire ses mesures, tester des pontages, ... Donc, il faut faire une inversion mentale, sans compter qu'entre prise femelle et fiche mâle il faut inverser aussi !
Clé magique
Par hasard dans un magasin de bricolage, je trouve en promotion un nouveau type de clé à une douille universelle. Je me méfie d'habitude des outils magiques vendus sur les marchés, mais ici la publicité arrive à me convaincre et je l'achète (moins de 20 euros). L'outil est constitué d'un manche à cliquet à inversion de sens monté sur une seule grosse douille. L'intérieur de la douille est constitué de 56 petits parallélépipèdes hexagonaux montés sur ressorts. Il suffit de pousser la douille sur la tête du boulon ou de l'écrou, les parallélépipèdes s'enfoncent ou pas et prennent parfaitement la forme de l'écrou, et permettent de serrer ou de desserrer des écrous de n'importe quelle taille (métrique ou anglaise) ou forme (hexagonale ou carrée) ou état d'usure ! Et la prise est excellente, car la finition est costaud ! Elle est hyper pratique pour démonter les pieds de flippers, mais en fait je l'utilise maintenant pour absolument tout, car cela m'évite de chercher le bon n° de clé !
Testeur d'enroulements (transformateurs et bobines)
Au fil de mes recherches sur internet, je suis tombé sur un article qui décrit une méthode intéressante pour tester des enroulements. On peut utiliser un simple ohmmètre mais on ne mesure que la résistance du bobinage (qui est souvent très faible) et donc on peut juste savoir si l'enroulement n'est pas grillé en circuit ouvert. Il est difficile de détecter si des spires ont chauffé et se sont mises en court-circuit rendant la bobine inutilisable. L'appareil "Blue Ring tester" permet de tester tous types d'enroulements : bobines de flippers, transformateurs (même HT de TV), ballasts, selfs, bobines de déflections .... L'appareil ne mesure pas l'inductance mais Q, le facteur de qualité (rapport inductance sur résistance). Il le fait de manière astucieuse : l'appareil envoie une impulsion et compte le nombre d'oscillations en retour de la bobine en allumant des LEDs, plus il y en a meilleure est la bobine !
L'appareil se vend monté ou en kit. Je l'ai acheté en kit, aucune problème de montage (manuel).
Je l'utilise systématiquement car ce petit appareil me permet de vérifier de manière très fiable tous les composants inductifs.
Oscilloscope portable
J'ai déjà un oscilloscope relativement portable qui fonctionne bien et même sur batterie, mais un oscilloscope vraiment portable "qui tient dans la main" me serait très utile en déplacement. Je finis par trouver le modèle Hantek 3-en-1 2D41 : oscilloscope 2 canaux 40 MHz, multimètre et générateur ! Incroyable. L'oscillo possède toutes les fonctions classiques (mesure de fréquence et de valeur peak-to-peak), le multimètre également (tension et courant DC/AC, résistance, buzzer, diode et capacité !) et le générateur aussi (sinus, carré, triangle, ...). Et le générateur fonctionne en même temps que l'oscillo ce qui formidable pour le dépannage. Le clavier et les menus sont intuitifs, on peut enregistrer et sauver les données sur PC ! Tout cela pour 120 euros, que peut-on vouloir de plus ?
(Dé)Magnétiseur
Encore un petit outil pas cher (2€!) et très très utile : le magnétiseur / démagnétiseur de tournevis. C'est très pratique de pouvoir "tenir" les vis au bout du tournevis pour pouvoir les placer dans des trous difficiles d'accès. Car je déteste perdre une vis dans le fond d'un flipper électromécanique ou dans le mécanisme d'un juke box. On peut perdre un temps fou à essayer de la retrouver ... si on la retrouve ! J'ai déjà eu le cas de vis perdues qui provoquent par après des court-circuits dans les contacts de relais et des blocages mécaniques ! Bref à éviter à tous prix. Il est facile de magnétiser les outils, mais parfois on a besoin de les démagnétiser pour pouvoir les utiliser sans qu'ils "collent" partout ou pour ne pas perturber des circuits sensibles ou répandre une magnétisation intempestive. Je pensais que la partie démagnétisation de ce gadget ne fonctionnerait pas, mais si, cela marche très bien, c'est magique ! Un court passage dans le côté "+" pour aimanter et pareil dans la partie "-" pour neutraliser complètement l'aimantation !
Lampemètre
La technologie des tubes à vide est aujourd'hui obsolete, pourtant en audio, ils sont encore très prisés (hi-fi et amplis guitares). Un bel exemple est décrit dans ma page sur la réparation d'un lecteur de CD Philips 650 "lampirisé". J'ai aussi eu l'occasion de récupérer des centaines de tubes qui pourront être utiles pour de futures "lampirisations". Mais pour bien comprendre les tubes et les utiliser judicieusement, il est utile de pouvoir les mesurer. Ces instruments sont devenus très rares et chers. Des outils modernes existent mais sont pour moi un "overkill". En revoyant mes vieux cours sur les tubes (j'ai eu mon diplôme de monteur-radio à 14 ans !), j'ai réalisé un petit lampemètre maison, qui en plus des autres me permet de mesurer les caractéristiques dynamiques du tube ! A lire ici.
Tester les Triacs
Les triacs sont parfois difficiles à tester. Le multimètre ne permet que de détecter un court-circuit franc et les testeurs de composants ont parfois du mal à correctement les identifier. La méthode classique documentée à foison sur Internet se base sur un circuit en série entre une pile, le triac et une ampoule. L'ampoule ne doit s'allumer que lorsque l'on touche la gâchette G au travers d'un résistance de quelques centaines d'ohms connectée à l'alim, il faut juste dépasser le seuil de déclenchement au dessus de 0,7V.
Ce principe est OK, mais je préfère les tester en condition réelle c'est-à-dire dans un circuit à courant alternatif. Il suffit de remplacer la pile par un transformateur 12VAC ou plus et évidemment de choisir une ampoule compatible avec la tension choisie. Cette méthode permet de tester les 4 quadrants d'un seul coup et pour moi est donc plus sûre et efficace. Elle m'a permis de diagnostiquer plus rapidement la panne du Disco 7. Exemple ci-dessous avec un transfo de 48VAC et une ampoule 220V.
J’espère que ces quelques trucs et astuces vous faciliteront vos dépannages, et si c’est le cas, tenez-moi au courant !